宮古海水魚　飼育：過去のブログ

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こんにちは！　宮古海水魚の店長の下里（しもさと) です!

しばらくは、以前メルマガでご紹介していた内容を掲載していこうと思いますので宜しくお願いします！

はじめに、宮古海水魚をより詳しく知ってもらうために、

宮古海水魚ご紹介したいと思います!

もともと卸し専門の販売でしたが、2002年に通販スタートとなりました。

海水魚採取指導者は　沖縄本島の　海水魚ラグーンの常松さんです。

色々お世話になっているので、逆らうことが出来ません。　　(ー`´ー)うーん　

やさしくて、融通はきくけどわがままな所も　BIGです！

とにかくお客様を大事にしているので、いつまでもついていきます！　

師匠からの言葉：

100人のお客に送った魚が1匹死んだ場合、僕たちから見れば100匹の中の　1匹だけど

お客から見れば、1匹の中の1匹なんだから大事に扱え　

それでは、宮古海水魚をご紹介したいとおもいます！

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☆沖縄産海水魚は宮古海水魚で☆

海水魚・無脊椎など海水生体専門店　宮古海水魚楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/mmf/

業務内容

海水魚販売・飼育用品販売・水槽メンテナンス

宮古海水魚
〒906-0006　沖縄県宮古島市平良字西仲宗根603-18番地　
TEL：0980-73-1047　FAX：0980-73-1291
URL: http://www.rakuten.co.jp/mmf/
お問合せ　miyakokaisuigyo3785@proof.ocn.ne.jp
営業時間　
月～金　11：00～17：00　
土　祝　10：00～13：00　　
日　曜　　休業日

＝＝＝＝＝海水魚飼育　宮古海水魚の紹介＝＝＝＝＝

業務内容：

海水魚(般)・無脊椎類・ソフトコーラル・海水魚飼育用品などの販売

※　サンゴ・ライブロック・サンゴ砂の販売はしていません！

水槽メンテナンス(宮古島島内のみ)

生体の採取方法は、ハンドコートでの採取となります。

※　海水生体は　全て沖縄県宮古島で採取できた個体ですので、輸入品は販売していません!

ハンドコートでの採取の為、採取状況によっては生体に傷がついたりすることもありますが、
餌付きは抜群によくなり長期飼育が比較的容易な個体をお届けすることが出来ます！

※薬品による採取は行っていません！

ハンドコートでの採取ですので、保障体制は他社よりはいいと思います。

主な保障内容：

・生体到着時の死着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　死着保障

・生体到着時に輸送時の減圧不足による急激な痩せた状態になった場合　：　死着扱い保障

※　はじめの開封時に　魚類は袋の上から覗き込むと痩せているかの判断が容易です。

・配送業者による到着遅れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　魚類は到着から5日～7日の保障期間

※　運送会社のミスによる到着遅れなどの場合で、　　　　　　　　　　　　　　：　ソフトコーラルは　1日

　　酸欠が予想される生体に於いては1週間の保障期間を取っています。　：　無脊椎は　到着から2時間

・到着生体が病気にかかっていた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　死着扱い保障

※ 白点病などが主ですが、はじめの開封時に容易に確認できます。

また、水槽投入前に胸鰭や尾びれの透明の部分をみて濁った感じに見える場合は、白点病の前兆です。

特典など：

宮古海水魚では、ご注文頂いたお客様へご注文内容を参考にして生体のおまけをしています！

●　おまけの内容は、貝・魚類・無脊椎類・ソフトコーラルなどです!

※　ただし、ご注文時の状況や梱包内におまけが入らない場合や月曜や火曜日の到着を希望される場合に

おまけを同梱出来無い場合もありますので、ご了承下さい。

　お客様に心から信頼できるお店作りを目指して、ひとりひとりのお客様と末永くお付き合いできるよう努力し、

お客様が、安心してご注文頂ける様　心がけていきますので、宮古海水魚を　宜しくお願いいたします。

ブログでは、ショップ流の飼育に関する情報をお届けしながら、日々の出来事や状況などをご紹介していきます！

ショップでの商品の販売表記は、下記の内容になります。

水槽番号(無い場合もある)
品種名
サイズ
掲載日

例　a1　カクレペアー約 8+7cm　12-10/　の商品名の場合

上記は　a1 の水槽に入っているカクレのペアー約 8+7cmの個体で　12月10日に掲載された個体で、お届けする個体の画像が表示されていることになります。

サンプル画像は　末尾の日付の表示はありません。

それでは、次回メルマガ、
「海水魚飼育　基礎知識」でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　基礎知識＝＝＝＝＝

今日は立ち上げた水槽の環境を維持する為に必要な基礎知識をご紹介したいと思います！

魚や無脊椎そしてソフトコーラルなどを状態よく長期飼育していく為に大事な事は、水質を維持する

ということが大切ですよね！

初心者の方の場合、水質はそれほど重要とせず

「えさを与えていれば長期飼育は可能」と考える方も多くいると思います・・・！

ですが　生き物を飼育するので、生活環境を大事にする事はとても重要なことです！

比重、ＰＨ、水温、水槽周辺の環境などについて

はじめに、比重です！

宮古海水魚では、コーラルライフ社ののディープシックスとアタゴ社の比重計を使用しています！

飼育水槽の理想的な比重は、1.022を推奨しています！

1.022を推奨する理由としましては、
1.021では、病気にはかかりにくくなりますが、
病気にかかったときの処置が難しくなったり、魚類の体色が薄くなったりしやすくなります！

1.023では、体色の維持は出来るのですが、魚類にかかるストレスが高くなるようで、
複数混泳している水槽では喧嘩をしやすくなるように感じます!

単体で飼育する際は、色アセが少ないので魚がきれいな状態で飼育できると思います!
※欠点は、1.023を超えると病気になったりストレスが溜りっぱなしになったりするので
ほぼ毎日比重の調整が必要！

宮古海水魚でのストック水槽の比重は　1.022～1.023になります！

※この状態の水質で管理していると、
お客様の水槽が比重1.022になっている場合に購入した魚類を追加した際にその水槽がとても居心地の良い水槽になると思うからです！

比重が　1.022より高い場合は、水槽投入前に　水あわせを20分以上かけて行うと良いでしょう!

次に　ＰＨ(ペーハー)です！

ＰＨとは、酸性とかアルカリとかを表示で表す際に使用する文字です！

宮古島での天然海水は　PHは8.2平均となります！

ＰＨの変化サイクルは夜明け前と夕方では誤差が生じやすくなります!

これは、水槽の照明が点灯すれば、苔や植物が光合成を行い水槽内の酸素が多くなることから
ＰＨが高くなります！

逆に光合成がなくなり　植物が酸素を出さなくなれば　水槽内で酸化が始まりＰＨは低くなります！

このＰＨレベルが、7.7から下がると　魚類はストレスから喧嘩をしやすくなります！
イソギンチャクなども元気がなくなりそのままにしておくと突然崩壊が始まります！

目安としては、魚類の場合複数混泳の場合、相手を威嚇する行動が頻繁に見られるようになる。
イソギンチャクは、1度落ち着いた場所から　絶えず移動をする！

　※数日後は逃げ場がないことをあきらめて移動をやめる！

ＰＨが安定していると魚類は、適度な縄張りを持ち相手をあまり威嚇しない！
イソギンチャクは見てるだけで張りを感じる！

※ＰＨの安定を求めるのに　市販のアルカリイオン水を定期的に使用するのも効果がある！

PH　7.8以上を推奨

水温は、地域によっても違いはあると思うのでそれぞれだと思う！

推奨温度は、25度です！

魚類は21度以下では動きが鈍くなり観賞するには物足りない感じになる！
逆に27度以上では、病原菌が活発になりやすく病気になりやすい感じがする！

無脊椎やソフトコーラルは28度以上が1週間以上続くと崩壊しやすくなる！

エビやカニ・ヤドカリなどは、水温が下がりすぎても上がりすぎても☆となる！
推奨範囲は　22~25.5度

水槽周辺の環境

水槽の周辺での使用を控えたいもの
喫煙＝ニコチンが水槽内に入り込むと海水が酸化しやすくなる！
油分＝水面に溜ると光合成の妨げになるし、水槽内に入り込むと酸化しやすくなる！
殺虫剤やスプレー類など＝成分から海水が酸化しやすくなる！

接着剤類＝揮発性の成分が水槽内に入ると海水が酸化しやすくなる！

以上が基礎知識です！

「うん～！　海水魚飼育　難しそうで自信がなくなってきた~」と感じますか！
それとも
「だいたいこんな事を注意すれば、飼育が出来るのか～」と感じますか！

このような文章や書籍では、物事を細かく伝える努力をしなければならないので難しく感じさせてしまうかもしれません！

でも、意外と簡単に飼育できるんですよ！

楽しんで下さい。

それでは、次回　「海水魚飼育　日頃の管理」でお会いしましょう

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　日頃の管理＝＝＝＝＝

基礎知識も分かってきたところで、海水魚飼育が意外と簡単に感じてきたのではないでしょうか！

日頃の管理も慣れるまでは少し面倒な所もありますが、たった2~3分の管理で、
長期飼育が可能になり　定期的な水槽の掃除も

すごく楽になると思いますので、頑張って慣れて下さいね！

※　水槽にてを入れる場合は、きちんと手を洗いましょう！

・石鹸の落とし忘れや、タバコを吸ったてをそのまま海水に入れてしまうと

海水の酸化の原因になるので、気をつけて下さいね！

※　ニコチンは水に溶けやすいので、さっと水洗い程度でも良いと思います！

準備するもの
・　比重計
・　底砂に届く細長い棒かピンセット(ピンセットがあると購入した無脊椎やソフトコーラルを

　直接手で触らなく　て済みます！
・　真水　　水道水の場合は1~3日程度汲み置きしたものが良いです！
※　ペットボトルに汲み置きする場合は、蓋をしない状態で2日以上経ったものを推奨
・　餌

それでは、日頃の管理をはじめます!

１　比重を計測しましょう！
比重計の中を水槽の海水で1~2回洗い流します。
その後、比重を計測します。(1.022推奨)

比重に問題がない方は、２へ
比重が高い方は、※1へ

※1　比重が基準とした数値より高い場合は真水で薄めます！
全水量の0.1％の真水で　比重が約0.001低くなります！
100Ｌの水槽で　1Ｌ程度です。

1日で薄める範囲は、0.002以内にとどめるほうが生体に負担がかからなくて済みます！
真水を入れる場合は、ソフトコーラルやイソギンチャクからできるだけ離れた所へ少しずつ入れて下さい！

２　生体へ餌を与えます！

　餌を与える際に、生態の健康状態を観察をします！

観察方法：　１
・　照明に体を透かして見る様に、水槽の下のほうから見る
※　この観察方法で、魚類の痩せ具合がなんとなく分かります！

痩せてきている場合は、中骨が透けて見えるようになります！

ハギやチョウ・ヤッコのような魚類は、
水槽の上から見ることが出来る水槽では、上から見るとよく分かります！

※　ほほの辺りがこけたように見える場合は、PHが低すぎたりするとストレスから痩せてきます!

　水質改善で、元に戻っていきます!

POINT　：　購入した魚類も　水槽に入れる前に袋の中で痩せ具合を確認するとよく分かります！

宮古海水魚では、この時点で痩せている個体などは状態不良として死着としての対称になります。　※保証希望の場合は、要　画像添付

観察方法２

日頃の管理として水槽を観察する場合は、生体が病気になっていると言う事を決め付けて観察して下さい。

病気と思って観察していると、病気になった際に早期発見でき、治療が早く出来ます。

以上が日頃の管理になります。

次回は、　海水魚飼育　白点病の発見と対策　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　白点病の発見と対策＝＝＝＝＝

　今回は白点病の早期発見と対策についてご紹介してみたいと思います！

その前に・・・・！

少しだけ　お店の宣伝です！

宮古海水魚では、ハンドコートで採取した生体を採取後、3~5日様子を見た後にリストへ掲載しています！

採取した魚類は人口乾燥飼料に餌付いた状態での掲載になりますが、掲載までに

乾燥飼料に餌付いていない個体は、　商品名の末尾に　　　未餌付け　　　の表示が付きます!

　人口乾燥飼料に餌付いていない場合となりますので、　

クリル　や　ブラインシュリンプ　や　冷凍飼料で飼育している場合も　　　未餌付け　　の表示が付きます!

※　一部　乾燥飼料に餌付かない品種もありますので、ご不明な点はご購入前にお問合せ下さい！

それでは、はじめたいと思います！

白点病は、魚類などが☆となった場合や　水質悪化などの原因で　水槽内の魚の状態が悪くなり発病したりします!

※　生き物の　(血)　が水槽内に入った場合も白点にかかりやすいように思います!

※　人の血なども影響はあると思います!

白点病は、人間の風邪のようなものですので、治療はある程度の知識があれば容易に直すことが可能です!

早期発見：

日頃の管理で魚類を観察する際に、胸鰭と尾ひれの透明の部分をよく観察してみましょう！

※　安心せずに、「病気にかかっているんだ～」と思うくらいの気持ちで観察しましょう!

・　透明の部分が濁った様な感じに見えた場合は、白点病の初期段階になります！

この時点で発見できた白点病は、比重を下げたりする事で自然治癒することがほとんどです！

基準比重が、1.022の場合　1.021～1.020に比重を落とし4~5日この比重を維持していればだいたい直る感じです！

初期段階で発見した白点病は、放置した状態で生体が☆になるまでは、2～3週間程度はかかると思いますので、治療を開始した日から　白点の進行は止まったり治療が始まったりしますので、慌てずあせらずに治療を始めて下さい！

白点病の主な原因

・　比重が1.024を超えるとストレスから白点病になりやすくなります！

　　※　比重1.021以下では、白点病にかかりにくくなりますが、万が一白点病になった場合　

　　　基準とする比重から0.002下げてなければ効果がでなくなり1.018を下回った比重では、

　　　ソフトコーラルや無脊椎類に大きなダメージを与えることになります！

・　ペーハーの低下によるストレスや水質悪化からも白点病になりやすくなります！

　　※　　生体が☆になっていない(エビ・カニ・ヤドカリ類やソフトコーラルの崩壊などは無視)ことが分かり
比重が1.021～1.023の範囲内にある場合は、ペーハーの低下を予想してみて下さい!

ペーハーを測定する器具は高価なので準備できない、というような方は
白点病が確認できた時点で、市販のアルカリイオン水を使用して比重を下げていく事をお勧めします！
100Ｌ水槽で、1.5Ｌのペットボトル3本程度で　2~3回に分けて比重を調節するようにすればだいたい直るようです！
　　※　白点病が初期段階で発見できた場合は、2~3週間の時間があるので、

　　　　1度に比重を下げすぎたりして生体に　　ストレスを与えないように注意して下さい！

・　魚類などの生体が☆となったことが原因による白点病

この場合は、上記でご紹介した方法で直る場合もありますが、直らない場合もあります！
完治する確率としては、50％程度ですが、進行をとどめる事は出来るようです！

このとき濾過槽の海水を取り替えるとより効果が高くなります！

白点病が確認できたときの海水の取替え時期

濾過槽の海水の取替えは、照明点灯後　2時間以上経過した後が良いです！

循環しているポンプを止め、濾過槽内の海水を全て入れ替えます。

この時ろ材と濾過槽を、真水で洗う事が出来ればついでに洗うと良いでしょう！
ろ材を真水で洗う場合は、水槽内の海水は入れ替えしないほうが、好気性のバクテリアを多く残すことが出来ます！

海水取替え後ポンプを回して2～3日、様子を見て下さい！

この方法で完治しない場合は、高温による治療か薬品による治療になります！

　※　高温や薬品での治療は、初心者にはリスクが高いので、ご紹介は控えたいと思います！

以上が白点病の原因と対策になります！

次回は、　「海水魚飼育　底砂の役割」　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　底砂の役割＝＝＝＝＝

　今回は海水魚飼育　底砂の役割についてご紹介してみたいと思います！

水槽内に底砂があるのと、無いのとでは、水槽のイメージが大きく違ってきますよね！

底砂があるほうが、見た目もきれいで、底砂の中に出来る嫌気層は、

植物の栄養となり光合成を行う生き物にとって重要な役割になります！

底砂を敷くことで、水槽内に多くの生物を容易に飼育していくことが出来るようになります！

・海藻類
・イソギンチャク類
・シャコガイ
・トサカやウミキノコ類
・ライブロック

上記のような光合成を主とする生き物を飼育することで、水槽内の　ＰＨ　を安定させる事が容易になります！

ＰＨが安定してくると　生き物にストレスが出にくくなり長期飼育が容易になりますね！

嫌気層は重要な働きもするのですが、貯めすぎてしまってはある日突然の、水槽崩壊に見舞われてしまいます！

※日頃の管理としては、砂の中に出来る嫌気部分を　指や細い棒のような物で定期的に取り出す必要があります！

要領としては、砂に指や棒を突き刺し　文字を書くような感じで底砂全体をなぞってあげるだけです！

「めんどくさいな～」とか「忘れたらどうしよう」と言う方は、　マガキガイ　や　二枚貝　に任せるという手もあります！

生き物の働き具合をご紹介します！

・マガキガイ　底砂の表面や内部に入り込み砂の中の有機物をこすり取って食べる
※砂の表面をきれいにしてくれる！欠点は嫌気部分が溜りすぎた所へは近寄らなくなる！
※生体への害は無い！

・二枚貝　砂の中の有機物の微粒子(デトリタス)などを鰓でこし取って食べる
※嫌気部分にも好んで入り込んでいくので、嫌気部分の駆除をお任せできる！
※生体への害は無い

・カラッパ類　砂の表面をきれいにしてくれる！
※嫌気部分も気にせず働く！
※広い水槽では移動率が悪い！　
※魚類に害は無いが貝類は捕食されてしまう。ヤドカリも貝と間違われて襲われる！

・タカラガイ類
※底砂の中に潜り込んで移動するので嫌気層の破壊もがんばってくれる！
※レイアウトの多い水槽では、底砂に行かなくなる事もある！
※生体への害は無い

まとめてみると、
90ｃｍ水槽で
マガキガイ3~5匹　二枚貝　3~5匹(底砂の厚さがある場合は多くても良い)
タカラガイ類3~5匹(レイアウトの量によっては多くても良い)位がちょうど良いかもしれません!

上記ご参考になりましたら幸いです！

次回は、　「海水魚飼育　コケ対策」　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝海水魚飼育　コケ対策＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

こんにちは。

宮古海水魚の下里です。

今日は海水魚飼育　コケ対策についてご紹介してみたいと思います。

飼育を始めて　早い方では 2ヶ月程度過ぎたあたりからコケに悩まされる方も多いのではないでしょうか。

緑色のコケが多く出てくる場合は、えさの食べ残しが原因だったり水温が高すぎたり照明の点灯時間が長かったりといった原因があるようです。

リン酸が溜ってきた場合もコケが出やすくなります。
リン酸の除去には海水の取替えが1番ですが、取り替える際も濾過槽を中心に入れ替えをしないと
せっかくの海水も効果が半減されてしまいます。

面倒くさくても濾過槽を中心とした取替えをして下さいね。

茶色のコケが出てくるような水槽では、生き物が☆となった事が原因だったり、嫌気層が溜った状態から一気に水槽内にはじき出され場合などにも茶ゴケが多くでたりします。

緑色のコケはそれほど問題にしなくても良いと思いますが・・・

いえいえ、ＰＨの安定を求めるならこまめに取り除いたほうが良いですよ。
コケは、海藻類に比べて光合成による酸素の放出量はそれほど多くは無いし、見た目にも多くはは必要ないですよね。

コケ対策
・えさの食べ残しが原因の場合は、えさの量を減らすか　水槽の底に残った残餌を食べてくれる生き物を増やすかのどちらかです。

■残餌処理とコケ対策の生き物
※照明の点灯時間をどうしても短く出来無い場合も生き物に頼ると楽になりますよ。

・タカラガイ類(残餌処理とコケ対策)
・ノシガイやマガキガイ類(残餌処理とコケ対策)
・エビやカニ類(残餌処理とコケ対策)
※サンゴモエビやトゲアシガニなどはコケや残餌を見事に処理してくれます。
・ヤドカリ類(残餌処理とコケ対策)
などなど・・・

■水温が高すぎる場合
お願いします、水温が上がらないようにして下さい。

※水槽用冷却器　ご奉仕価格で販売しています。
お見積もりご請求下さい。

ライブロックコケの対処

ライブロックにまとわりつくぬめっとしたコケ嫌ですよね~。
多くの原因は　比重を下げるときに使用する水が　カルキ抜きをされていないことが原因になるようです。
販売している飲用水でも水道水でも　1日程度空気に触れた状態にしてから使用すると改善できるようです。

ペットボトルなどは、蓋を開けた状態で　2~3日経ったもののご使用をお勧めします。

以上がコケ対策になります。

次回は、　「海水魚飼育　魚類」　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　魚類＝＝＝＝＝

　これまでの基本的なことから生体に関する飼育方法などをご紹介させて頂きます。

魚類の長期飼育は、餌付いていれば　あとは水質管理が重要になります。

　あとは、餌付けや　餌不足による突然死などがあります。

餌付けは、人口飼料とクリルを混ぜたものを使用すると比較的容易に餌付いてくれます。

ただ、クリルの多用は茶ゴケが出やすくなったり、古いクリルを使用すると水質の悪化から
白点病が出やすくなったりしますのでご注意下さい。

今まで食べていた個体が、えさを食べなくなったりするのは、
比重・ＰＨ(ペーハー)や硝酸塩などをチェックしてみて下さい。

海水の取替えをしばらくやってい無い場合やタバコなどの煙がある環境では、ＰＨが下がりやすくなります。

えさが少ないと、水面に出来る気泡を飲み込んでしまいうまくエラから出せない場合などに
突然　☆ となったりします。

※この状況は、海水の取替えをしばらくやっていない水槽などで起こりやすい原因になります。
3~4ヶ月に1回くらいの取替えの場合は、80%程度は取り替えるようにすると良いでしょう。

気泡がうまく吐き出せない状況になると
ハギやヤッコに稀に起こりやすく、太っていたからだが☆後数時間から1日で、激やせの状態になったりします。

宮古海水魚では、出来るだけ餌付けをした状態でリストへ掲載するようにしています。

一部の品種は、餌付けが困難な品種もございますので下記に一例をご紹介させて頂きます。

一部チョウチョウウオ類

ニシキヤッコ　(10cm以上の個体)
ソメワケヤッコ(7cm以上の個体)
スミレヤッコ(7cm以上の個体)

コウワンテグリ　餌付くが痩せやすい

※クリルでしか餌付かない品種

カスリフサカサゴ
キリンミノカサゴ
ネッタイミノカサゴ
ホンソメ

※ハナミノとキミオコゼはスティックでも餌付きます。

上記以外でも　餌付けが困難な品種も、個体差によって　ありますので、不安がある場合はお問合せ下さい。

餌付けが完了していない品種に於きましては、末尾に未餌付けの表示が付きます。

魚類の飼育は、特にご説明する事もなく　比重管理が　しっかりと出来ていれば長期飼育は特に問題ないので、
比重管理はしっかりと行って下さいね。

それでは、次回メルマガ、
「海水魚飼育　ヤドカリの魅力」でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　ヤドカリの魅力＝＝＝＝＝

　今回は海水魚飼育　ヤドカリの魅力についてご紹介してみたいと思います。

水槽の中で　さりげなくかわいらしさを感じさせてくれるヤドカリたち
住み替え用の貝殻があれば、同種同属間の争いもほとんどなく長期飼育は容易です。

魅力的なのは、コケ対策や残餌処理対策として混泳できるのも人気が出てきている要因ではないでしょうか。

また、種類も豊富で混泳の楽しみもありますしね。

ほとんどの品種が　人口飼料で飼育でき食べ物の多い水槽では成長するのも早いです。

争いによる ☆ 対策は、住み替え用の貝殻で解決できるのですが、
水槽の中に入れておいても　

「お前には大きすぎるだろ～」　

というようなサイズのヤドカリが住み替えたりもします。

住み替え用の貝殻の入れっぱなしは避け、定期的にヤドカリの前に貝殻を置いて
住み替えを即してみてはいかがでしょうか。

観察として、１度触ったのに中を探る様子もなく立ち去ったら、
そのヤドカリは今住んでいる貝殻で満足していることになります。

ただし、品種によっては　貝殻の形にこだわる場合もあります。

また、中を覗き込んで入らないなどの時には、中に異物が入っている場合は
入ることが出来ませんので、貝殻の中も確認してみて下さい。

下記に好む貝殻の例をご紹介させて頂きます。

サンゴヤドカリ全般
　・アマガイの貝殻、　
　・レイシガイの貝殻(小さな個体は口の小さなものを好んだりするが　
　　　大きな個体は、口の大きな貝殻を好む。
　・サンゴヤドカリ類は貝殻全般を難なく住み替えてくれたりする。

　・ツマジロサンゴヤドカリ、ベニワモンヤドカリ、アオボシヤドカリ、イモガイヨコバサミは、
　　イモガイ系やマガキガイの貝殻に好んではいる

・マダラヨコバサミ、タテジマヨコバサミ、イソヨコバサミ、ツマキヨコバサミは
　　カニモリガイの貝殻に好んではいる。

・サンゴヨコバサミは、何にでも入る。

・ダンダラヒメヨコバサミは、ウズガイの貝殻に好んで入るが、レイシガイの種類の貝殻で
　　口の大きさが中間のサイズの貝殻に好んではいる。

・イダテンや深場のホンヤドカリなどはリュウテンやタツマキサザエの貝殻に好んではいる

混泳に向かない品種

・オイランヤドカリ・コモンヤドカリ・アミメオニヤドカリ

高価なヤドカリ
　・ケフサゼブラ（ピロパグロプシスファンブリアータ）
　一昔前までは、高価なヤドカリに属していましたが、流通面から手ごろな価格の品種となってきました。
　・ベニサンゴヤドカリ
　・ムラサキゼブラヤドカリ
　・アデヤカゼブラヤドカリ
　・ディーダゼブラヤドカリ
　・オオゼブラヤドカリ
　・ジャネットカエ
　
高価なヤドカリは、生息深度が深いものが多く　その影響か？、鮮やかな色合いで
水槽の中でも　ひときわ目立つ存在だ。

行動範囲が広く、人影に慣れてくると　浅場のヤドカリに比べ水槽全面で目にする機会も多いように感じる。

以上が　ヤドカリの魅力　になります。

次回は、　「海水魚飼育　イソギンチャクの飼育」　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　イソギンチャクの飼育＝＝＝＝＝

　今回は　イソギンチャクの飼育についてご紹介してみたいと思います。

イソギンチャクの飼育は難しいように感じる方が多いかもしれませんね。

確かに、水温管理が重要になってくるので水槽用の冷却器か水温を25~26度に保てる環境が必要になってきます。

　逆を言えば　水温管理が出来る環境にあれば長期飼育はそれほど難しくはないということになります。

それでは、イソギンチャクの種類と飼育についてお話してみたいと思います。

はじめに、タマイタダキイソギンチャク

宮古海水魚で取り扱いのあるタイプとしては
水深の深い順から
グリンcp、ホワイトcp、ブラウン、ノーマル、オレンジcp、ピンクcpがあります。
他に本体裏側が、ピンクやパープルの個体があります。

飼育難易度は特に問題なく、蛍光灯での長期飼育も容易です。

次に、シライトイソギンチャク

こちらは、
シライト、ツマリシライト、マバラシライト、チクビイソギンが宮古島では採取できます。
一般ではどの品種もシライトイソギンチャクとして販売されているようですが、
宮古海水魚では、正式名称での販売をしています。

ツマリシライトとシライトイソギンはタマイタダキイソギンと同じ条件で飼育が可能です。

マバラシライトと、チクビイソギンはハタゴ同様底砂のある環境を好みますので、
底砂があることが長期飼育の条件になります。

次に、ハタゴ類

こちらは、
ハタゴ、イボハタゴ、アラビアハタゴが宮古島で採取できます。

飼育条件は、底砂があることですね。

そのほかには、
サンゴイソギン、スズナリイソギン、マメサンゴイソギン、
マチバリイソギン、センジュイソギン、ジュズタマイソギン、グビジイソギン、
ヒメニチリンイソギン、エンタクイソギン、ハナフサイソギン、などが生息しています。

ほとんどの品種が、蛍光灯でも長期飼育は可能です。
底砂が必要なタイプに於いては、底砂の中の嫌気層が必要になるので、
底砂の厚さや嫌気層の有無が重要になります。

また、コケ制御剤等は、イソギンチャクに生息する渇虫藻の光合成の妨げになるので、出来るだけ使用しないほうが良いように思われます。

コケの駆除は、サンゴモエビやトゲアシガニなどに任せるのがベストと思われます。

また、底砂の不要な嫌気部分は、マガキガイや二枚貝の使用で、十分取り除けると思います。
マガキは入れすぎると嫌気部分が不足して、海藻やウミキノコ、ハナヅタ類の飼育にも影響がでてしまいますのでご注意下さい。

ハタゴを含む底砂を必要とするタイプには、カゴメサンゴヤドリという貝もけっこう重要な役割をしているようです。

宮古海水魚では、底砂を必要とするタイプのイソギンをご購入の方へは、近年はおまけとして
同梱しています。

海水の取替えなどは、水槽内の栄養面から、添加剤を使用しない水槽では
2～3ヶ月に50％以上の取替えが良いように思います。
※理想としては、月に1回位 30～40％の取替えが良いのかもしれません。

宮古海水魚では、
メンテナンス水槽では、3～4ヶ月毎に、70～80％の取替えをしています。

ストック水槽では、週に、10～20％の取替えになります。

ただし、海水の取り替えすぎは水質が安定しない水槽では有効ですが、
濾過槽がしっかりと稼動していて、水温管理が十分に出来る環境の場合は、生体の質が悪くなる場合もあるようです。

要点
比重　1.021～1.023
水温　24～26度
ＰＨ　7.8～8.2
照明　蛍光灯の場合、水深45ｃｍ以深は8～18ヶ月で取替え推奨
餌　　光合成推奨
底砂　2～3ｃｍ　3ｃｍ以上は、二枚貝を含む貝類の寿命が短くなるような感じがする
海水　月20～30％の取替え推奨

避けたい条件
タバコの煙が入る環境　水槽に蓋を付けること推奨
※タバコを吸った手を水槽に入れるとニコチンが溶けＰＨが下がったりするので、手を洗ってから入れましょう。
殺虫剤や接着剤類を使用する環境
※水槽の前で、プラモ作りはやや難有かな？
台所で揚げ物・・・
水槽が油なべから直接見える場合は、揚げ物をするときは布などで蓋をするか水槽専用の蓋を使用することをお勧めします。
　揚げ料理、飛び散る油　８メートル

上記　イソギンチャクの飼育のご参考になりましたら幸いです。

次回は、　「海水魚飼育　定期的な管理」　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝＝海水魚飼育　定期的な管理＝＝＝＝＝

　今回は海水魚飼育　定期的な管理についてご紹介してみたいと思います。

・定期的な管理で主となるのは海水の取替えがあります。

海水の取替えは、海水魚水槽で　９０~１００日位、
ソフトコーラルの入った水槽で　６０~９０日位が目安になります。
サンゴ水槽は、頻繁に変えているので、基準となる期間がよく分かりません。(すみません)
30~60日が目安です。
※添加剤を使用している水槽ではもう少し期間をあけても良いかもしれません。
※　添加剤の種類による

海水の取替えで、宮古海水魚での海水の取替え方法をご紹介したいと思います。

・(掃除)水槽のガラス面の汚れを落とす。
※掃除が終わったら水槽の中が少しきれいになるまで待つ

次に５００mlのペットボトルの底を抜いた容器とゴムホースを使い、底砂の中の嫌気部分をくみ出す。

※このときイソギンチャク等の光合成を行う品種の近くは出来るだけ取らないようにする。

※レイアウトの土台部分の下のほうは取れるだけとってもいいと思う。

・海水を抜く量は、水槽本体の10～30％(濾過槽の分は含まない)
※取替え期間が長くなれば取替え量も多くしたほうが良いです。
※また、土台部分を動かしたり底砂をごしごしした場合は、多めの換水が良いです。
(底砂は出来るだけ動かさないようにすることを推奨)

　最後にポンプを止めて濾過槽の掃除をする。
濾過槽を出来るだけきれいに掃除する。
このとき真水をろ材にかけると、コケが出やすくなります。
※上部式濾過槽の場合は、面倒でも外して掃除して下さい。
※オーバーフロー水槽の場合は、濾過槽の海水を完全に抜き取った後に水槽からホースを引いて水槽の海水でろ材をサ～っと流してください。

また、濾過槽の底に出てきた汚れを取り出してください。

濾過槽の掃除は終了です。

・掃除が終わったら、濾過槽に海水を入れていきます。
※上部式濾過槽の場合は、直接水槽へ入れます。

終了です。

海水を取り替える際に、濾過槽をきれいにするかしないかでは、水質に大きな差が出来ますので、濾過槽の掃除は、しっかりと行って下さいね。

これまでの事が、うまく出来れば長期飼育は「かんたんだな～」と感じるようになると思います。

以上が　　定期的な管理　になります。

次回は、　「海水魚飼育　ソフトコーラルの飼育」　でお会いしましょう。

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＝＝＝＝海水魚飼育　ソフトコーラルの飼育＝＝＝＝

　ディスク類、ハナヅタ類、ウミアザミ類、ソフトコーラル類の中から、
手軽なソフトコーラル類とハナズタ類についてご紹介したいと思います。

ソフトコーラルの種類は多く、種を特定するのが非常に難しいです。

ですが、飼育条件はあまり変わらず同じ様な条件で飼育が楽しめます。

代表的なものとして

チヂミトサカ類
カタトサカ類、
ウミキノコ類、
トゲトサカ類、
スターポリプ、
ツツウミヅタ、

バクテリアによる感染を防ぐ為に適度な水流が必要になりますが、飼育は容易です。

ウミキノコとトゲトサカはプランクトンを捕食する習性があります。

ウミキノコの場合、ポリプが長いタイプの個体は、光量が不足すると、
間延びして細長い形に変わっていくので、蛍光灯で飼育する場合は、
年１回程度、照明を取り替えるときれいな状態を維持できます。

給餌は、テトラグラニュールを　ゴマすり器で細かくして与えています。

クリルや液体フードを使用するのと同じくらいの効果があります。
・人口飼料を使用する欠点は、緑色のコケや藻が出やすくなります。
・クリルや液体フードを使用する場合は、プロテインスキマーの使用をお勧め致します。
※スキマーを使用しない場合、使用する量によっては茶ゴケが出やすくなります。

イシサンゴや、イソギンチャクなどに刺されるとポリプを出さなくなることもあります。

比重やＰＨが高い水槽では、本体に藻が付着しやすくなる。

お勧め混泳は、
サンゴモエビ類、キシエビ類のような砂に潜るエビ、
カラッパ類(貝類やゴカイ類(ケヤリムシなど)はカラッパに食べられてしまう。)

危険、ウミウサギ類(貝)、小さなカタツムリ状の巻貝、

治療
ソフトコーラル類の状態が悪くなる原因は、水温の上昇や水質の悪化が主な原因です。

水質悪化の場合は、水質改善後普段より少し強めの水流を与えると回復しやすくなります。

また、購入したソフトコーラルを水槽内で、吹き出し口近くで１０～３０秒ほど水流に当ててから徐々に遠ざけていき希望の位置に置くようにすると、ポリプの開きが早くなります。

以上が　　ソフトコーラルの飼育　になります。

断片的な内容になりましたが、上記のことを参考にしてソフトコーラルの飼育をお楽しみ頂ければ幸いです。

今回で、ステップメールは終了となります。

次回より不定期になりますが、飼育情報をお届けできればと思います。

宜しくお願いいたします。

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